一个人生于斯、长于斯，这是他的故乡或故土，而他在故乡或故土的生活与“吃”联系最为密切， 这样他便形成了独特的个人化的地方味蕾习惯，而一旦他迁徙他乡，这过去的旧有的味觉体验便成了记忆， 有人形象地说自己的胃对不同的味环境有很强的适应性， 但实际上一个人的味觉记忆是很难磨灭的， 正像一位美食家所说的那样， “童年喜欢上的味道， 再不可以改变， 它不可能从心灵中格式化。 所以， 味觉是故乡给出门人装置的终生味道识别系统，它是故乡物产与人文灵魂深处的重合。 带着这个系统，它像防火墙一样自觉地抵制客乡进入心灵的最深处。 ”鲁迅在他的《朝花夕拾》中就说过这种故乡味觉体验：“我有一时， 曾经屡次忆儿在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些， 都是极其鲜美可口的；都曾是使我思乡的蛊惑，后来，我在久别之后尝到了， 也不过如此；唯独在记忆上， 还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生，使我时时反顾。 ”所以， 每当回忆起故乡时， 故乡那个地方的味觉记忆便会涌出，这时，故乡食物就成为了一个象征符号， 具有了指代乡情、乡思的意义 ——我们透过饮食这种方式延续了对家乡、对故园文化的记忆和认同， 这是一种精神的回归，和灵魂的皈依。有的文人说“味蕾上的故乡”，饮食是“立体的乡愁”……就是这层意思的深刻体会。

    亚里士多德曾经说过， 人因饮食而聪敏， “很多人因此成了诗人和预言家”，而更多的人是患上了思乡病。故有故乡情结的人自道：乡愁是一种“思乡的病”。乡愁，既然是一种“病”，故有人弹曲解乡愁，有赋诗解乡愁， 有人回忆解乡愁—— 而回忆的最好的材料或许就是故乡的吃， 因为这故乡的“吃”的回忆中， 有亲人的音容笑貌，  有故乡的人情物理， 有趣味横生的儿时事件……它们早已融入生命，幻化成岁月的印痕，积泻为时空的一种精神存在。

    最早的、最风雅的，应该是“纯鲈之思”典故的来历。 西晋文学家张翰，被齐王任命为大司马，但是，他看到政事混乱，预感到会遭失败， 于是， 找了托词说——秋风起， 思念故乡菰菜、莼羹、鲈鱼脍，于是， 辞官回到了他的故乡吴地……自这个故事成为经典， 历来便为中国文人赞赏和乐道——人生旨趣、生活理想、风雅性灵，几乎包括了中国文人梦想的一切！

    其实，这种文人的思故乡想故乡的美味的风雅之风， 是一直延续了下来的， 而且，成为了中国文人的一种文学趣味和文化精神血脉。甚至有人研究说：“现代文人离乡背井， 漂泊异地异域，因而寄乡愁于食物， 不厌其烦地叙写自己的味觉记忆，这构成了一种颇具独特意味的文化现象。 ”的确如此， 周作人有《故乡的野菜》，还有关于故乡绍兴的糕干、糯米食、白果、水红菱黄菱肉、酒等各种吃食的美文；在《故乡的野菜》中，  荠菜、黄花麦果这些“浙东人春天常吃的野菜 ”， 涉笔成趣……汪曾祺也有文《故乡食物》、《故乡的元宵》、《故乡的野菜》，专写故乡江苏高邮儿时的食物；《故乡的野菜》中， 描写春天的早晨附近村子里的女孩子叫卖枸杞头的清雅之声， 大有“小楼一夜听春雨，深巷明朝买杏花”的古典韵味……台湾因特殊的历史、政治、文化的原因多有描写乡愁美食的佳作，这以集散文家、美食家于一身的梁实秋为代表。梁实秋先生在北京长大， “只因钓于斯游于斯的关系，朝夕会面”北京遂成为故园之地。他的谈吃集《雅舍谈吃》，于上个世纪80年代末在台湾完成，其中回忆故乡北京的饮食，便有十五六篇之多，而谈及北京的汤包、爆肚儿、“酸中带馊腐的怪味”的豆汁儿、酸梅汤、冰糖葫芦……等等，多达十几种，这不仅让读者品读了这些雅洁生动的乡愁美文， 乡愁美文中的故园美食之味也似乎不断萦绕在读者的舌间。

    乡愁， 是人类最美丽的情感， 它催发的唇舌之间的故乡美味的美好回忆， 成为人们寄托乡思， 消融生命焦灼， 安顿灵魂的一剂良药……

                           摘自《中国食品报》